Роже Вивье
Бурное развитие обувной моды пришлось на начало века. Начало столетия - время революций. Революция в женской одежде началась с юбок, подол которых с 1915 года поднимался все выше и выше. Туфли превратились в важную часть туалета. В середине 20-х годов наступило золотое время башмачников. В Париже блещет Андре Перуджа, его творения привлекают внимание великого Пуаре. Во Флоренции-Сальваторе Феррагамо. Роже Вивье в это время только начинал свой путь. К девяти годам он остался круглым сиротой и рос в доме небогатой тетки по материнской линии. Участие в постановках театра парижского района Бельвиль ничем серьезным не закончилось. Но интерес к яркому миру сцены и его обитателям остался навсегда. В 17 лет Вивье поступил в парижскую школу изящных искусств, где занимался скульптурой и одновременно рисовал модные в то время мужские платки. Но расписанные акварелью шедевры доживали лишь до первой стирки.
Один из друзей, дал ему работу на своей обувной фабрике. Молодой человек быстро освоил основы ремесла, и вскоре ему уже доверяли разработку новых моделей. Когда в 1926 году 20-летний Вивье окончательно решил посвятить себя созданию обуви, его выбор был более чем осмыслен: он уже много умел и знал, какая пропасть лежит между замыслом и возможностью его воплощения. Увлечение сценой, дружба с артистами и театральными художниками оказались не только приятными, но и выгодными. Вивье начинает шить обувь на заказ для таких эстрадных звезд как Мистингетт и Жозефина Беккер. Со столь знаменитыми клиентами он просто обречен на известность. Вскоре сам недосягаемый Перуджа был вынужден уступить ему часть своей парижской клиентуры.
В 1937 году Роже Вивье открывает собственное ателье с магазином. Среди заказчиков - крупные обувные фирмы - Pine, Salamander, Rain, Delman. Но массовая мода все еще скована условностями и консервативна, традиционные обувные цвета - черный, синий и коричневый. Приходится искать компромисс между художественной фантазией, вкусом и необходимостью поддерживать спрос на свои изделия.
К началу войны Вивье уже широко известен не только в Европе, но и в Австралии, ЮАР, Египте и Америке. Сюда-то он и отправится перед самой оккупацией, выполнив в первые годы войны свой воинский долг и успев (вместе с известной писательницей Гертрудой Стайн) на один из последних кораблей, увозящих эмигрантов в Новый Свет. В мирном Нью-Йорке много потенциальных клиентов, но и здесь работать невозможно. Созданная в войну комиссия по промышленной продукции принимает закон, ограничивающий производство одежды и обуви. Материала нет, кожа идет на нужды армии. Вивье работает ассистентом фотографа Harper`s Bazaar Хайнингена-Хюне, а потом вместе с Сюзанной Реми открывает шляпный бутик на Мэдисон-авеню. Вернувшись в 1947 году в Париж, он пленяется идеями Кристиана Диора, только что провозгласившего стиль new-look. Скованный условиями контракта с Delman, Вивье готов "наступить на горло собственной песне" и делать для Диора хотя бы шляпы, но это место занято. Он продолжает рисовать эскизы обуви для американских фабрик, а тем временем манекенщицы Дома Christian Dior дефилируют в туфлях Феррагамо и Перуджи. Легко ли это вынести? Со временем ситуация изменилась. Благодаря эксклюзивному договору с американской фирмой появилась, созданная специально для Вивье, марка Christian Dior- Delman, а с 1955 года и в течение семи лет до окончания срока контракта с Домом Dior, Вивье будет подписывать свои модели Christian Dior-Roger Vivier, став единственным дизайнером, имя которого гениальный модельер соглашался ставить рядом со своим. Здесь собственно и начинается история великого обувщика. Вот когда он может, наконец, вернуться к своим довоенным заготовкам и дать свободу фантазии.
Роже Вивье - волшебник ремесла, мастер - легенда, которому принадлежат крупнейшие изобретения в обувном деле ХХ века. Он сотрудничал с Эльзой Скьяпарелли. В 1953 году рисовал эскизы для коронационных туфель королевы английской. А в следующем году совершил настоящую революцию, придумав туфли на тончайшем каблуке - "шпильке" высотой 7 - 8 см. Эти туфли положат начало целой серии шпилек, ставших символом эпохи. На базе шпильки в 1959 году рождается каблук "шок" - тонкий, дугой выгнутый наружу. Творение, бросающее вызов законам гравитации сравнивали с Пизанской башней. Это уже непросто обувь, а настоящее холодное оружие женской эмансипации, первыми жертвами которого стали ковры и паркеты. В течение пяти лет он создавал обувь к коллекциям Кристиана Диора, а когда тот в 1958 году умер, работал с Ивом Сен-Лораном. Марлен Дитрих, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, шахиня Ирана Фарах, герцогиня Виндзорская - все они с одинаковым нетерпением ждали появления его новых моделей. В 1962 году Вивье на вершине славы и популярности. Как пишет женский журнал Aurore, до 1952 года обувной моды не существовало. Туфли, выполненные по неизменным канонам, не могли быть объектом фантазии. И если сегодня мы привыкли, что туфли от сезона к сезону меняют форму и цвет, мы обязаны этим Роже Вивье.
В 1970 году под влиянием моды хиппи он создает высокие "болотные" сапоги, которые Бриджит Бардо, не задумываясь, сразу же отбирает для съемок в знаменитом клипе, где она позирует на "Харлей Дэвидсоне". Пару рыжих замшевых сапог Вивье сшил специально для Рудольфа Нуриева, несколько пар туфель изготовил для Гэри Купера. Наверное, самый экстравагантный заказ был от Джона Леннона: черные атласные ботинки с каблуками, украшенными бриллиантами. Но это скорее исключение из общего правила: Вивье практически не занимался мужской обувью.
В 1972 году Вивье решил уйти из Высокой моды. Он достиг всего, о чем может мечтать дизайнер, стал третьим в истории моды французским Кутюрье - после Диора и Ива Сен-Лорана, - который удостоился в 1968 году престижнейшей американской премии Неймана Маркуса. Крупнейшие музеи моды - лондонский Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен, парижский Искусства и моды - создали экспозиции его моделей, регулярно проводя выставки творчества Вивье. О чем еще мечтать?
В последующие годы он сотрудничает с итальянскими, японскими и, конечно, американскими обувными фирмами, выпускающими массовую обувь, и нет-нет, да и порадует поклонников необычными моделями.В 1997 году одна из самых известных французских обувных марок Myrys решила изменить свою коммерческую политику и перейти к выпуску разнообразной обуви по доступной цене для широких продаж по всей Франции и за границей. Неожиданным для многих оказалось имя дизайнера, которому поручено возглавить проект. Это 90-летний Роже Вивье. В новой коллекции Myrys появилось уже около 30 его моделей женской обуви. Модель Vague (Волна) - великолепные босоножкина прозрачном пластмассовом каблуке - стала хитом продаж лета 1997 года и лебединой песней маэстро. Он работал почти до последнего дня, обогнав по долголетию пребывания на модном небосклоне даже своего знаменитого предшественника - Андре Перуджу. 2 октября 1998 года в возрасте 92 лет Роже Вивье скончался. 70 лет творчества - снимите шляпы, господа!
|
